Как сделать погреб под летней кухней

Какой погреб строить на даче

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

• подземные (заглубленные),
• полузаглубленные
• наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.

Электропроводка в летней кухне своими руками

Электрическую подводку для кухни сделали от ближайшего столба линии электропередачи. Провода внутренней разводки спрятали в декоративные короба. Однако пользоваться на дачном участие только электрической плитой – дорогое удовольствие. Поэтому помимо электрической проводки пришлось организовать в доме и систему газоснабжения. Для этого установили на улице специальный шкафчик для 50-литрового газового баллона, сделали ввод от него внутрь дома и подключили к деухконфорочной газовой плите.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Рытье котлована

Строительство погреба на даче своими руками начинают с разметки котлована, при этом к планируемым размерам добавляют от 0,5 до 1 м – так будет проще производить гидроизоляцию погреба. Сначала снимают верхний плодородный слой почвы – его можно в дальнейшем использовать для создания клумб, террас, альпийских горок и т.д. После этого роют уже непосредственно котлован (рис. 6).

Перед постройкой погреба необходимо грамотно подобрать место

Погреб – это практически тот же холодильник, но немного с иными размерами, а также без постоянных расходов на ремонт и электроэнергию

Совет! Чтобы земля не осыпалась вниз и грунт держался крепче, стены котлована делают не вертикальными, а немного с откосом, при этом крутизна откоса выбирается в зависимости от типа грунта (чем он тверже, чем откос меньше).

Рис. 6. Рытье котлована

Чтобы убедиться, не просачивается ли где-нибудь сквозь стенки вода, котловану дают некоторое время постоять. Места, где появилась вода, заделывают так называемыми «глиняными тампонами» — откапывают ров (глубина до 50 см) и затаптывают его мятой жирной глиной, при этом сильно её утрамбовывая.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

• Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
• Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.

• Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
• Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;

• Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
• Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
• В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
• На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
• Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Мангал и барбекю на летней кухне

Мясо, приготовленное на открытом огне, чуть ли не обязательный элемент любого застолья на природе. Шашлык, свиные или бараньи рёбрышки, люля-кебаб, молдавская костица и многие другие блюда готовятся на мангале, гриле или барбекю.

Элементарный мангал есть практически у каждого владельца частного дома. Они могут быть из железа, чугуна, кирпича или камня, переносными или стационарными. Всё зависит от возможностей хозяина. На летней кухне для исполнения любых кулинарных замыслов удобнее ставить барбекю с мангалом, грилем и даже коптильней.

Этот печной комплекс при соблюдении определённых мер безопасности можно строить даже в помещениях из дерева. Кладку печи и её составляющих лучше поручить специалистам, а вот основу можно залить самостоятельно:

• Прежде всего под фундамент роется котлован. Размеры должны быть шире печного основания на 10 – 20 см. Глубина фундамента до 50 см. Песчаная, хорошо утрамбованная подушка; просыпка из смеси щебня, гальки, битого кирпича вперемешку с песком, сверху слой щебёнки мелкой фракции. После тщательной утрамбовки застилаем всё двумя слоями толи(рубероида).

  

• По периметру котлована устанавливается опалубка и арматурная крупноячеистая сетка по всей площади на высоте 2-3 см от основания. Заполняется раствором бетона, который замешивается традиционным способом из щебня, песка и цемента в соотношении 5-3-1. Заливать рекомендуется 2 -3 слоями.
• После схватывания основания, обычно на 2 — 3 день, делается цементная стяжка всей площади с последующей укладкой рубероида. Он исключит попадание влаги из грунта и разрушение кирпичной кладки печи.

  

Вокруг печи, после того как она будет закончена, обязательно выстелить пол из огнеупорных материалов – камня, брусчатки или напольной плитки. Если полы деревянные или выполнены из других горючих материалов, необходимо выстелить площадь металлическими или иными огнестойкими листами. Спереди до 3 м, по бокам достаточно одного.

Потолок или крышу над печной конструкцией обязательно также обезопасить от возгорания, закрыв негорючими материалами или обработав огнезащитными составами. Тщательное соблюдение несложных условий снизит фактор риска и поможет избежать случайного возгорания.

Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

• Вырыть яму глубиной 2,5 м;
• Опустить два кольца;

• Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);

• Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
• Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
• Засыпать землей.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

• УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
• УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
• УГВ 0,5 м – наземный погреб.

В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.

Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.

Источник

Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1 ):

Рис. 1. Схема устройства основных типов погребов.

• наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3 )

Рис. 2. Схема пристенного погреба

Рис. 3. Наземный погреб с обваловкой.

• полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.

Рис. 4. Схема полузаглубленного погреба

• Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью. В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

Красивый погреб на даче, выложенный из натурального камня

Погреб — это небольшое холодное помещение для хранения овощей и фруктов, заготовок и вин, мяса и вяленых продуктов

• заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.

Рис. 5. Схема отдельного погреба с погребицей.

Подвал Под Летней Кухней: Лучшее Руководство По Строительству

Как построить летнюю кухню с подвалом, и нужен ли он там вообще? По нашему мнению, более удобного места для хранения овощей и обустройства ледника, трудно даже придумать.

Во всяком случае, если есть летняя кухня, где готовят пищу, закатывают на зиму банки, и возможно даже принимают гостей, иметь погреб в доме было бы не очень удобно. А тут – всё под рукой! Только чтобы воплотить в жизнь такую идею, нужно учитывать множество очень важных нюансов. Каких именно – вы узнаете, ознакомившись с данной статьёй, и представленным в ней видео.

Внутренняя переделка летней кухни

При реконструкции внутренних помещений домина все стены обшили вагонкой. В той части, где расположена кухня, обшивку покрыли финской краской, а в помещении, где установлены душевая кабинка и водонагреватель, – ла ком. На пол настелили линолеум, а доски потолка покрыли белым лаком.

Для отопления кухни мы решили использовать сложенную из кирпича дровяную печку. Трубу вывели на крышу, а чтобы в нее не попадали осадки, сверху надели колпак из обыкновенного стального ведра, закрепив его на хомутах винтами и гайками. Печку для красоты облицевали со всех сторон керамической плиткой, но готовим мы на ней нечасто – в основном когда приезжает много гостей.

Рядом с печкой установили душевую кабинку и подвели н ней холодную и горячую воду от накопительного водонагревателя объёмом 100 л. Ввод от наружной водопроводной сети сделан обычными стальными трубами, а для внутренней разводки использовали пластиковые трубы. Так как в нашем районе водопроводная вода бога-га железом и практически всегда имеет желтовато-оранжевый цвет, то прямо на входе установили специальную двухступенчатую систему фильтров, из которых вода подается в водонагреватель, душ и на кухню в смеситель мойки. Хотя фильтрующую систему мы заказывали в специализированной фирме, которая гарантировала нам полную очистку, для питья мы эту воду не используем.

Заглублённая часть постройки

Фундаментом под вашу кухню послужат стены подвала — даже если её наземная часть будет состоять только из невысоких парапетов и стоек, поддерживающих навес. Во всяком случае, это гораздо проще, чем возводить стены погреба, который по площади меньше кухни, и ещё делать отдельный фундамент под её несущие конструкции.

• Другое дело, что предусмотреть подвал можно не на каждом участке. Препятствием для осуществления такой идеи обычно является близкое расположение грунтовых вод, или слабый грунт. Кухню-то построить можно в любых условиях, поставив её на сваи, а вот с подвалом вопрос.

Совет! Уточните сначала, какова геологическая обстановка в вашем районе, и если грунт нормальный, а подземные воды залегают не ближе, чем в 2,5 метрах от поверхности, можно смело приступать к строительству сооружения, заглубляемого на всю высоту.

Кстати, чтобы погребом было удобно пользоваться, его высота должна быть не меньше роста самого высокого в доме человека, которому предстоит в него спускаться. Глубина котлована должна соответствовать высоте подвала, плюс 0,4-0,5м, необходимых для создания дренажного слоя под его основанием. Из них 15-20 см должен быть утрамбованный песок, а остальное – крупный щебень.

Основание погреба

Пол в подвале должен быть только бетонный, и именно с него нужно будет начинать после того, как закончите выемку грунта. Кстати, нужно постараться сделать стенки котлована отвесными, а его площадь – в точном соответствии с контуром наружных стен погреба. Тогда проще будет выполнить гидроизоляцию, и практически не придётся производить обратную засыпку.

• Даже если вы надумаете возвести стены подвала из монолитного бетона, стенки котлована с одной стороны могут послужить вам в качестве несъёмной опалубки. Это возможно только при условии, что грунт на участке плотный, и не осыпается. Размеры котлована при строительстве погреба редко превышают 2-3м в длину и столько же в ширину.

• После подготовки дренажного слоя, выемку можно полностью, вместе со стенками, застелить любым рулонным водонепроницаемым материалом, как это сделано на фото сверху. Это даст возможность производить бетонирование, не боясь, что влага из раствора будет уходить в землю, и послужит в дальнейшем гидроизоляционной защитой для заглублённых конструкций.

Бетонная подготовка пола погреба осуществляется на толщину 8-10 см. Основание необходимо армировать сеткой, или связанными арматурными прутами. Арматуру нужно уложить на половинки кирпича так, чтобы она после заливки оказалась в толще бетона.

Закончив обустройство основания, придётся ждать, пока бетон наберёт прочность. Ходить по нему можно уже через неделю, а вот нагружать нельзя целый месяц. В это время можно заняться прокладкой коммуникаций.

Строительство летней кухни

Когда разработан проект и выбрано подходящее место, следует приступать непосредственно к строительству. Летняя кухня своими руками может быть возведена в том случае, если имеете навыки строительства или хотя бы общее представление обо всех необходимых процедурах.

Если же вы не сталкивались с проведением подобных работ, то лучше воспользоваться услугами профессионалов. Естественно, цена постройки от этого значительно возрастет.

Погреб

Проекты домов с летней кухней иногда предусматривают наличие погреба.

1. Если в проекте есть погреб, то строительные работы нужно начинать именно с него. Выройте и зачистите котлован, размеры которого должны превышать планируемые размеры погреба на полметра с каждой стороны.
2. В котлован засыпается щебень около 0,5 м толщиной и утрамбовывается.
3. Щебень заливается горячим битумом.
4. Стены погреба станут отличным фундаментом для будущей постройки, поэтому их лучше всего делать из бетона.
5. После снятия опалубки, стены погреба штукатурятся цементно-песчаным раствором.
6. Для улучшения гидроизоляции лучше всего использовать рубероид.
7. Если погреб не предусмотрен, просто монолитный фундамент.
8. Когда фундамент готов, начинайте сборку каркаса кухни. Основанием лучше всего сделать раму из бруса с сечением 150*150 мм. Для рамы стен используется более тонкий брус, сечение которого 100*100 мм.
9. Для улучшения фиксации конструкции в местах соединения фундамента с каркасом устанавливаются металлические уголки.
10. При наличии в проекте открывающихся стен, их следует делать из легких материалов, вроде фанеры.
11. Установив стены, следует подвести к домику все коммуникации
12. При проектировании крыши вы можете выбрать любую конструкцию, однако, обязательно сделайте большой скат для хорошего водостока. В данном случае для крыши выбирают легкий материал, такой как ондулин, глазурованную или битумную черепицу.

Фундамент и каркас

Самый простой вариант крыши для летних кухонь.

• Завершите строительство, проведя отделочные работы.

Для того, чтобы лучше разобраться во всех этапах строительства подобных сооружений, просмотрите видео материалы на нашем сайте. Большинство летних кухонь в наши дни возводятся собственноручно, без привлечения профессионалов, что позволяет не только значительно сэкономить, но и получить бесценный строительный опыт.

Приготовление пищи – это процесс, который должен доставлять удовольствие. Но здесь очень многое зависит от условий, в которых Вы готовите. Обстановка должна вдохновлять и располагать к созданию вкусных и полезных блюд, наполненных Вашей доброй энергией.

Летом в духоте и чаду замкнутого пространства кухни Вам вряд ли удастся с легкостью настроиться на приятный процесс готовки. Но если у Вас есть дача и пара умелых рук, Вы сможете решить эту проблему. Построив на даче летнюю кухню, Вы не только избавите Ваше основное помещение от лишних испарений и жара плиты, но и получите возможность готовить на свежем воздухе в приятной обстановке, окруженные зелеными насаждениями и обдуваемые ветерком. К тому же открытую летнюю кухню можно оборудовать мангалом, барбекю или камином и устраивать на ней уютные пикники в окружении милых Вам людей.

Пол — потолок

Так как наша тема посвящена подвалу, вдаваться в подробности строительства самой кухни мы не будем. Скажем лишь, что если в ней будут предусмотрены колонны, поддерживающие крышу, то при возведении стен подвала нужно будет позаботиться о том, установить в нужных местах металлические стойки.

Они должны быть замоноличены в кладке глубину не 1-1,5м. Когда она будет выведена на уровень цоколя, стойки можно обложить облицовочным кирпичом или камнем.

• Что касается перекрытия между подвалом и помещением кухни, то оно может быть как плитным, так и балочным. Первый вариант потребует определённых расходов на транспорт и грузоподъёмную технику, но зато будет более надёжным, и позволит облицевать пол на кухне плиткой.

• Балочное перекрытие – это многослойная конструкция. Для подвала размером до трёх метров в длину, можно взять балки с небольшим сечением: 50*140 мм. Их укладывают через 50-60 см, опирая на цоколь. Если глухих стен в летней кухне не предусмотрено, а она будет представлять собой, к примеру, открытую террасу, балки можно просто обвязать по периметру. При возведении капитальных стен, балки зачеканивают в кладку, обернув их концы в рубероид.
• Со стороны подвала балки можно подшить влагостойкой фанерой или плитами OSB. Затем, в образовавшиеся ячейки, со стороны кухни уложить утеплитель так, чтобы остался небольшой зазор. Остаётся, не забыв про амортизирующие прокладки, закрыть конструкцию теми же листами, что и снизу.

Ну а дальше всё делается в зависимости от того, какой в кухне будет пол. В любом случае, сначала идёт пробковая подложка, потом основание пола. Для него, например, можно использовать цементно-стружечные плиты — по ним можно хоть класть плитку, хоть настилать доски. Нижнюю часть конструкции, являющуюся потолком подвала, можно укрыть дополнительным слоем утеплителя с фольгированным слоем, обращённым внутрь помещения. А делать или не делать финишное покрытие – это уже решать вам.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный , курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Источник

Как обустроить на участке летнюю кухню?

Для кого-то летняя кухня роскошь, для кого-то — необходимость, но и в том, и в другом случае это место и для работы, и для отдыха. Сегодня мы поговорим о том, как обустроить место, где так приятно готовить, закручивать банки на зиму и проводить время с друзьями

Летняя кухня — место, где позволено многое. В ней можно сложить печь, поставить жаровню, вырыть погреб и сделать многое другое, о чем жильцы городских квартир могут только мечтать. Неудивительно, что для многих из нас именно летняя кухня становится «сердцем» участка, местом, где вечерами собирается вся семья, и куда охотно наведываются гости.

Проще всего обустроить открытую летнюю кухню

. Это обособленное или пристроенное к дому сооружение с одной, двумя или тремя стенами, установленное на свайном фундаменте. Как правило, строительным материалом служит дерево — бревно, брус или вагонка, которой обшивают деревянный же каркас. Но есть и другие варианты — профнастил, сайдинг, а также кирпич, камень или бетонные блоки. Правда, для такой конструкции потребуется уже не столбчатый, а ленточный или плитный фундамент из железобетона, иначе через пару сезонов кухня просто завалится.

Если в кухне всего одна стена, ее желательно поставить со стороны преобладающих ветров. Впрочем, иногда обходятся и вовсе без стен, сооружая нечто вроде беседки — крышу на опорных столбах из дерева, металла или кирпича. Для защиты от ветра проемы между столбами можно застеклить или обшить легкими панелями из металла, сотового поликарбоната, ПВХ-сайдинга и т.д. Конечно, такая постройка подходит скорее для стран с теплым климатом, но в южных регионах России она вполне уместна.

Что касается крыши, для летних кухонь обычно выбирают одно-или двускатные, а также шатровые конструкции. Кровлей чаще всего служат битумная черепица, профнастил, шифер и другие легкие, недорогие покрытия.

Для летней кухни особенно важна продуманная конструкция крыши. Чем длиннее свесы, тем надежнее защита от дождя

Пол открытой кухни разумнее всего отделать каменной или керамогранитной плиткой. Тем, кто предпочитает дерево, можно посоветовать термообработанную террасную доску, которая почти не восприимчива к влаге, резким перепадам температур и ультрафиолету.

Основные преимущества открытой кухни — относительная дешевизна и быстрота постройки. Чтобы обустроить уголок для готовки, трапез и посиделок на свежем воздухе, потребуется едва ли больше недели. Кстати, свежий воздух, точнее, прекрасная продуваемость позволяет обустроить внутри жаровню, мангал или барбекю, не беспокоясь о проблеме дымоотведения. Но вот другое оборудование и предметы мебели приходится выбирать внимательно. Здесь нельзя поставить ни удобные мягкие кресла с тканевой обивкой, ни качественный деревянный гарнитур. Влага и резкие перепады температур нанесут им непоправимый урон.

Подбирать мебель для открытой летней кухни следует с тем расчетом, чтобы с наступлением холодов ее легко было перенести в теплое помещение

Еще один минус состоит в том, что открытую постройку можно использовать только в погожие деньки, которые в средней полосе России случаются не так часто, как хотелось бы. Впрочем, если приложить немного усилий, можно добиться комфорта на открытой летней кухне даже тогда, когда немного похолодает. Остекление проемов или мягкие окна защитят от сквозняков, а инфракрасные обогреватели добавят тепла и уюта.

Закрытая летняя кухня

Те, кто предпочитает пользоваться летней кухней круглый год (как бы противоречиво это не звучало), возводят капитальные постройки. Как правило, это уменьшенные копии основного строения. Например, если жилой дом сложен из кирпича, логично будет сложить кухню из того же материала. То же касается бревна, бруса и бетонных блоков.

Разумеется, для такой кухни потребуется надежный фундамент (чаще всего железобетонный ленточный), что заметно увеличит расходы. Капитальная летняя кухня обходится довольно дорого. Но зато и служит она десятилетиями и даже веками.

Впрочем, существует и эконом-вариант — каркасное сооружение на свайном фундаменте. Если тщательно утеплить такой домик (обычно в этих целях используют каменную вату) в нем будет тепло даже в лютые морозы.

Огромное преимущество капитальной кухни в том, что ее можно оборудовать как угодно, не думая о том, что мебель или дорогостоящая бытовая техника пострадает во время дождя или заморозков. А наличие отопления, водопровода и канализации превращает летнюю кухню в полноценный жилой дом, где могут в случае крайней необходимости заночевать гости.

Капитальная летняя кухня обычно находится в непосредственной близости от дома или является его частью. Это упрощает прокладку коммуникаций

В завершении темы отметим, что, решившись на создание летней кухни, нужно обдумать ряд важных вопросов. Прежде всего, нужно учесть, сколько человек будут пользоваться ею регулярно, а и какое количество гостей можно будет принять. От этого напрямую зависит площадь постройки. Если внутри будет организована обеденная зона, нужно добавить еще как минимум 3 м², иначе к столу будет неудобно подходить.

Еще на этапе планирования нужно тщательно обдумать вопрос инженерных коммуникаций. Как мы уже говорили выше, зачастую кухню «питает» жилой дом, но бывают и исключения. Так, если водоснабжение и канализацию нельзя подключить централизованно, потребуются отдельные системы жизнеобеспечения.

И конечно, важно правильно выбрать место. Летняя кухня не должна быть слишком удалена от основного строения. Ее нежелательно ставить вблизи от мест содержания домашних животных, выгребных ям и основной дороги, иначе шум будет мешать семейным и дружеским посиделкам.